In diese Ecke der Welt, und die „Nachbarecken“, wollte ich. Sie ziehen mich schon lange an. Sie sind so weit weg. Nicht gerade in Kilometern (wir waren schon weiter weg -Neuseeland-), sondern hinsichtlich Kultur, Lebensart, Klima, nicht zuletzt Landschaft. Ich habe nicht alles gesehen, was man dort sehen kann, die Mongolei zum Beispiel, oder Tadschikistan, Usbekistan. Es war dennoch sehr befriedigend (und ein toller Anfang?).

Allein oder mit Heike, auf alle Fälle selber organisiert, wäre ich nie in diese Ecke der Welt gelangt. Ich kenne auch niemanden, mit dem ich die Reise hätte gemeinsam, sozusagen als private Kleingruppe machen können. Diese Person müsste ja, da ich sie nicht habe, über russische Sprachkenntnisse verfügen. Ich hatte keine andere Chance, es musste schon eine gekaufte und geführte Reise sein.

Die Reise war organisiert. Alles war vorgeplant, gebucht, bestellt, gekauft, verabredet. Ich musste nichts tun, mich um nichts kümmern, nur Reisepass und Gepäck dabeihaben, zur verabredeten Zeit am verabredeten Ort sein und gut is‘. Denken, oder Mitdenken, war nicht zwingend nötig, vielleicht sogar hinderlich. Bequemer geht es nimmer. Zug fällt aus, kein Thema, Flüge sind schon gebucht. „Einmal rundum glücklich bitte!“ Aber . . . . ich kenne das so nicht, bin es nicht gewohnt. Ich war zu wenig . . . . beteiligt, zu wenig aktiv. Es hat während der Reise Kraft gekostet, dies zu akzeptieren und mich dem hinzugeben. Mehr als ich zuvor gedacht habe.

Insoweit . . . war die organisierte Gruppenreise es wert die fernen Ziele zu erreichen? Eine fremde Gruppe ist für mich auch immer ein soziales Experiment und Stress, wieviel auch immer. Ich bin noch zwiegespalten.

Es hat weniger mit M. und G. und T. und C. und R., also den konkret beteiligten Personen zu tun. Da war zwar „von allem was dabei“, aber im Prinzip in Ordnung, kein Streit, keine offenen Konflikte, keine bösen Worte. Das alles ist schon eine Menge wert. Ich habe nicht erwartet neue Freunde kennen zu lernen, würde es, wenn man so will, jedoch billigend und froh in Kauf nehmen. Ich habe keine Sozialkontakte gesucht, zu Hause bin ich eingebunden. Nein, hinsichtlich der Menschen war insoweit alles gut.

Es ist die Dynamik einer Gruppenreise, mit der ich hadere. Die Mechanismen, die auftreten, wenn ansonsten fremde Menschen zusammenkommen und ein strammes Programm vorgegeben ist. Mit anderen ungebetenen menschlichen Schwächen und Eigenschaften leben zu müssen, die jede für sich genommen wenig beachtenswert ist, über die des Klimas wegen hinwegzusehen ist und denen man letzten Endes auch nicht aus dem Wege gehen kann, ist anstrengend. Nicht zuletzt zu wenig Zeit hier oder dort und viel zu wenig Flexibilität, das ein oder andere zu lassen und stattdessen mal länger zu verweilen oder einen ganz neuen Programmpunkt dazwischen zu schieben. Das engt ein. Auflehnen sinnlos. Würde Konflikte erzeugen. Also hinnehmen und aushalten. Das wiederum hinterlässt den dünnen grauen Schatten von Ergebenheit.

Ich glaube, das ist bei Gruppenreisen normal, wenn es auch sicherlich von jedem anders empfunden und gewichtet wird. Ich bin mit mir noch nicht im Reinen, ob und wann ich die Dynamik einer Gruppenreise nochmal in Kauf nehmen möchte. Die Vorteile wiegen demgegenüber schwer und liegen auf der Hand.

Weit weg ist immer vergleichsweise teuer. Schon die Flüge kosten recht viel Geld. Darüber hinaus sind Übernachtungen in Hotels zwar komfortabel und auch nach einem anstrengenden Reisetag eine Erholung. Alles in Allem aber kein Schnäppchen, insbesondere wenn die Reise an sich nicht als Massenware angeboten wird. Die Reise hat also „ihr Geld gekostet“:

4.295,– € Reisepreis incl. Flug, Hotels, Guides, Mahlzeiten, Eintrittsgelder, etc.
     199,– € Vollschutzpaket (Rücktritt, Krankheit, Rücktransport etc.)

Darüber hinaus habe ich mir für diese Reise extra Ausrüstungsgegenstände gekauft, die sich z.T. bewährt haben, andere sind bei kritischer Betrachtung nicht wirklich erforderlich gewesen:

    34,99 € kleine „flugtaugliche“ Powerbank (ohne hätte auch funktioniert)
  125,95 € SSD Speicher zur Sicherung der Fotos (hat mit Bauchschmerzen
                      auch ohne funktioniert, aber würde ich nicht nochmal so machen)
       18,– € Mückenspray für Asien (war nicht nötig, nicht eine Mücke!)
    39,99 € Sweatshirt mit Kapuze (zum Einkuscheln während der Flüge
                      hat nicht funktioniert, konnte nicht schlafen, war insoweit
                     nicht wirklich hilfreich)
     16,98 € dünne preiswerte Stoffschuhe (sehr gut, besser als erwartet)
    29,05 € kleine Kameratasche, die in den kleinen Tagesrucksack passt
                    (ohne wäre schlecht gewesen)

Um im Notfall und außerhalb jeder Notfälle Kontakt mit zu Hause aufnehmen und kommunizieren zu können, habe ich das abgelegte Smartphone meines Sohnes aktiviert, eine aus Sicherheitsgründen nur während der Reise genutzte Telefonnummer besorgt und ein Datenpaket für Ländergruppe 3 gekauft

   73,88 € XS Flex Telekom / Mobil Basic World (fast alternativlos)

Ebenfalls aus Sicherheitsgründen habe ich mir eine Kreditkarte besorgt, die ich ausschließlich in Asien verwendet habe und die inzwischen wieder deaktiviert ist

      0,0 € Kreditkarte Norwegian (sehr zu empfehlen)

Während der Reise habe ich Geld abgehoben und ausgegeben für Trinkgelder (Guides, Fahrer), Extraausflug, Snacks, Getränke, Mitbringsel. Insgesamt weniger als erwartet 

 272,20 € Taschengeld (unvermeidbar)

Leider habe ich meine Ohrhörer verloren und die Kamera geschrottet, auch das sind Kosten, die ohne Reise nicht entstanden wären und daher hinzuzurechnen sind.

  116,98 € Ohrhörer Neubeschaffung (vermeidbar!)
    ????? € Kamerareparatur – Kostenvoranschlag steht noch aus * 

Die Gepäckfrage ist am Ende einer Reise immer wieder spannend für mich. Lessons learned. War etwas dabei, das das nächste Mal besser zu Hause bliebe? Hat was gefehlt? Waren die Gepäckstücke an sich geeignet?

Ich war zu warm unterwegs. In der Unsicherheit welche Temperaturspanne abzudecken war (tatsächlich waren es zwar 8 bis 35 Grad Celsius, aber wir waren selten lange während der kühlen Tageszeit unterwegs) hatte ich zu viel warme Bekleidung dabei:

• • • einen dünnen Wollpullover (auf dem Heimflug getragen, hätte auch ohne funktioniert),
    • einen Hoody (mehrfach am Abend genutzt) und
    • eine Daunenjacke (einmal getragen, der Tag wäre auch ohne sie gut gewesen).

Die dringlich empfohlenen langärmeligen T-Shirts waren ebenfalls nicht nötig. Ich hatte die Empfehlung umgesetzt, da ich annahm, sie wäre wg. der Insekten ausgesprochen worden. Anstelle ihrer wäre es angemessener gewesen, ein paar T- oder Polo-Shirts zusätzlich mitzunehmen. Die „Reisewaschmaschine“ war einmal im Einsatz (verschwitztes Polo-Shirt) und hat ansonsten als Dreckwäschesack gedient. Das hat sich bewährt. 

Bei den Reisevorbereitungen habe ich versucht an alles zu denken, dass ich jedoch eine Hose zerreißen würde, daran habe ich nicht gedacht. Eine dünne Hose zusätzlich wäre daher der Hit gewesen.

Fototechnisch habe ich zu viel mitgenommen. Die zweite Kamera hat sich bewährt. Aber das kleine Reisestativ, die Graufilter, ein paar von den zusätzlichen Speicherkarten, das hätte alles zu Hause bleiben können. Sicher wäre da nochmal 1 ½ Kilo Gewichtsersparnis zusammengekommen. Zeit zu fotografieren ist auf einer derartigen Gruppenreise kaum. Wollte ich das, muss ich das nächste Mal eine Reise für und mit fotobegeisterten Menschen wählen.

Bewährt hat sich die Rucksack-in-Rucksack-Technik für das Handgepäck. Ich konnte das Handgepäck währen der Transfers auf den Flughäfen bequem auf dem Rücken tragen, darin war auf dem Hinflug auch Platz genug für Notfallkleidung und Hygieneartikel. Im Bus hatte ich immer eine ausreichend große Tasche neben mir für die Tagessnacks, Regenjacke, Stativ (nur einmal genutzt!) und zusätzlich einen kleinen Tagesrucksack mit Kameratasche, Desinfektion und anderem Kleinkram, wenn wir draußen unterwegs waren.

Mein Koffer war „nur“ 20 kg schwer, trotz Ersatzkamera und Fotoequipment (erlaubt waren 23 kg), mein Handgepäck wog 6 statt 8 kg. Das kleine persönliche Gepäckstück (erlaubt: 4 kg) war schon im Handgepäckstück integriert. Also hatte ich 9 kg „Untergewicht“. Genügend Platz für Beute, die ich dann doch nicht gemacht habe.

* Nachtrag am 30.10.2025: Die Reparatur kostet rund 550 €. 699 € hat die Kamera gebraucht vor fünf Jahren gekostet. Ich entscheide mich gegen die Reparatur und für eine Ersatzbeschaffung. Der Neupreis ist gesunken, aber ich muß leider immer noch 764 € bezahlen.

In der Tat, viel mehr passiert auch nicht. Der Vorteil des Tages ist, dass wir „gegen die Zeit“, also in Richtung Westen fliegen. Wir können die Uhren in Düsseldorf gegenüber der Zeit in Almaty um 4 Stunden zurückstellen. Der Tag heute ist also um 4 Stunden länger. In Kasachstan gibt es im Übrigen seit 2005 keine Sommerzeit mehr. 

Der Beginn dieses Eintrages entsteht im Flieger, mal nicht auf den Knien im Hotelbett sitzend, sondern „auf einem Tisch“ – hust hust.

Aufstehen 04:45 Uhr // Abfahrt 05:45 Uhr // Abflug 09:10 Uhr. Ich habe sooo schlecht geschlafen. Pass- und Sicherheitskontrolle funktionieren problemlos. Ich sitze auf Platz 8B zwischen R. und St., aber nur auf dem Flug von Almaty nach Istanbul. Wir werden dort am Gate von einer Servicekraft in Empfang genommen und von ihr persönlich quer durch den Flughafen an das andere Ende zum Abfluggate für Düsseldorf gebracht. Leider müssen wir nochmal durch eine Sicherheitskontrolle, aber auch die ist völlig problemlos. Zwischen Ankunft und Abflug haben wir in Istanbul „nur“ eine Überlage von zwei Stunden, weniger als auf dem Hinflug, aber es ist mir dennoch zu lange, ich bin müde.

Müde hin, müde her. Auf dem Flug im Airbus 330-300 auf Platz 40A kann ich nicht schlafen. Es ist eng, der Flieger ist laut. Die Filme „Horizon“ (Almaty-Istanbul) und „Dune“ (Istanbul-Düsseldorf) vertreiben die lange Flugzeit. Service und Verpflegung von Turkish Airlines sind hervorragend. Bis man so gegessen hat und alles wieder zurückgegeben hat dauert auch so seine Zeit, die auf den beiden Flügen üppig zur Verfügung steht. Auf diesem Flug sitze ich neben einer Thailänderin, die in Schwerte lebt. Eine putzige, ältere Dame, die trotz ihres Wohnortes traditionelle Bekleidung und Frisur trägt. Respekt.

In Düsseldorf wollen einige Reisende, ich auch, nicht auf den RE3 warten, der in Mengede halten würde. Wir nehmen stattdessen die RE1 und steigen in Dortmund aus. Heike und Ute holen mich dort mit dem Auto ab. St. erkennt Heike am Nordausgang, bevor ich sie sehe. Der Abend ist lang. Trotz erzählen, berichten, Koffer auspacken schaffe ich es, die Bilder auf den Rechner zu ziehen. Alle Fotos kommen heile dort an, nichts ist verloren gegangen. Darüber bin ich froh. Auf dieser Reise habe ich ja nicht so intensiv und konsequent Bilder sichern können, wie ich es üblicherweise mache.

Der letzte Tag – in Kasachstan. Morgen geht es zurück nach Europa!

Es tut gut, den Koffer nicht schon wieder zu packen und zu wissen, dass man ihn am Abend wieder auspacken muss. Auch die kommende Nacht bleiben wir in diesem Hotel. Heute starten wir erst um 09:00 Uhr. Das Frühstück ist nicht der Rede wert. Ich freue mich schon auf mein zu-Hause-Frühstück mit ganz viel starkem Kaffee.

Zuerst gehen wir zur orthodoxen Christi-Himmelfahrt-Kathedrale, können aber nicht rein, weil sie für Besucher noch nicht öffnet.

Also laufen wir erst einmal durch den Park an monumentalen Denkmälern vorbei zum Instrumentenmuseum.

Das Instrumentenmuseum ist der Ersatzprogrammpunkt für das geschlossene Kunstmuseum. Letzteres hätte mich ohnehin nicht begeistert. Aber auch das Musikinstrumentenmuseum ist nicht wirklich begeisterungswürdig. Viele alte Instrumente, leise Hintergrundmusik (von diesen historischen Instrumenten?) und kaum eine Erklärung, erst recht nicht in englischer Sprache. Unsere Guide versucht ihr Bestes, gerät aber mit ihren Deutschkenntnissen und den Spezialbegriffen aus dem Umfeld von Musik, Holz- und Instrumentenbau recht schnell an ihre Grenzen. Danach können wir einen Blick in die Kirche werfen. Inzwischen ist sie voll. Unheimlich viele Gläubige besuchen die Kirche, beten, zünden Kerzen an, im Prinzip schiebt man sich durch die Kirche. Es ist grenzt an ein Wunder, Fotos mit dem Smartphone ohne Menschen aufnehmen zu können. Ich zünde auch eine Kerze an, ich glaube, das erste Mal in meinem Leben. Sie ist heruntergefallen und droht zertreten zu werden.

Zur Zentralmoschee fahren wir mit dem Bus. Leider ist es problematisch darin zu fotografieren. Gläubige im Gebet dürfen nicht abgelichtet werden. Es sind welche da. Schade. Aber so richtig sehenswert ist die Moschee nicht. Sie sieht aus, wie viele Kirchen bei uns. Ein recht neuer Zweckbau der von der Gemeinde genutzt wird, aber architektonisch nicht herausragend ist. Nochmal schade.

Hier in Kasachstan, aber auch in Xinyjiang und Kirgistan scheint alles recht neu zu sein, gefühltes Durchschnittsalter 50 Jahre. Viel aus der russischen Ära (in den beiden K Ländern). Der Stadtrundgang ist, wie Stadtrundgänge sind. Denkmal für oder gegen diesen oder jenen hier und dort auch noch eines, wichtiges Theater drüben und hüben ein sehenswertes Gebäude. Hängen bleibt, die Stadt ist eine moderne Stadt und braucht den Vergleich mit Städten in Europa nicht scheuen.

Die „Mittagspause“ zur Kaffeezeit verbringen wir in einem Café, in dem zumindest ein Teil der Bedienung Englisch spricht und in dem auch eine Menükarte in englischer Sprache vorgelegt wird. Ich schwelge in einem echt guten Americano und einen Käsekuchen. Beides verdient 5*. Hier verschwindet mein restliches Bargeld und übrig bleibt nur noch das, was als Trinkgeld für Guide und Fahrer vorgesehen ist. Diesmal nicht soviel wie in Kirgistan und Xinjiang.

Bei den Dunkelheitsfahrten, aber auch anderen Fahrten hat der Fahrer dadurch brilliert, dass es ihm gelang mit der linken Hand zu fahren und mit der rechten auf dem Smartphone zu chatten und zu spielen. Ein Sicherheitsrisiko. C. hat unsere Guide erst nett und höflich darauf aufmerksam gemacht und wurde erst wuchtig, als sich nichts regte, sondern das Verhalten einfach fortgesetzt wurde. Insbesondere der Fahrer fand das wohl nicht gut und zahlt es uns heute heim.

Nach dem Cafébesuch setzen wir den Stadtrundgang fort, haben aber das Ziel mit der Gondelbahn auf dem Kok-Tobe-Hügel zu fahren und dort zu Abend zu essen. M. ist heute im Hotel geblieben, ihr ging es nicht gut. Die Bitte, sie vom Hotel mit dem Bus abzuholen und zum Treffpunkt an der Gondelbahn zu bringen während wir im Regionalmuseum herumgeistern, lehnt der Fahrer rigoros ab. So. Das haben wir jetzt davon!! Nun M. nimmt ein Taxi und kommt auch an.

Das Zentrale Museum der Republik Kasachstan (leider nicht fotographiert)  entpuppt sich als schwierige und spannende Aktivität. Das Smartphone unserer Guide will die Eintrittskarten nicht anzeigen, ohne Karten kein Eintritt. Irgendwie macht sie was und wurschtelt mit Agentur und anderem Smartphone, aber es dauert und dauert. Als wir dann rein dürfen steht fest, dass wir nicht viel Zeit haben. Gerade mal genug für das Gold der Skythen. Die kleine, aber in der Tat spannende Ausstellung wird uns durch einen Führer des Museums in russischer Sprache (wir sind in Kasachstan?!?!) erklärt. Unsere Guide übersetzt für uns, sehr gut sogar, soweit ich das beurteilen darf.

Plötzlich gibt es einen Alarm. Wir sollen raus. In meiner Hosentasche brummt und bimmelt es. Ich habe eine Warnmeldung von höchster Priorität erhalten. Obwohl zweisprachig, kann ich sie nicht lesen. Draussen angekommen übersetzt Google Translate für uns auf die Schnelle.

Wir haben vom Beben allerdings nichts gespürt. Später erfahren wir, dass sich das Beben keine 10 km weit entfernt in den kirgisischen Bergen ereignet hat (wirklich so nah?). Diese sind zumindest nur einen Steinwurf weit entfernt.

Jetzt fahren wir mit dem Bus zur Gondelbahn. Inzwischen ist es kühl geworden. Ich habe keinen Pulli mitgenommen. Es ist recht fröstelig in der untergehenden Sonne und oben auf dem Hügel.

Leider hat sich auch dort ein Vergnügungspark ausgebreitet, der von zahlreichen Touristen heimgesucht wird.

Ein irgendwo angebundener Adler macht mich traurig. Ich habe die stolzen Tiere des Falkners vor Augen. Der hier guckt sogar traurig.

Von hier oben kann man im Sonnenuntergang gut die Smogschicht über Almaty erkennen. Ich glaube, das ist der einzige Unterschied zu unseren Städten. Bei uns ist die Luft (Gott sei Dank) etwas sauberer.

Das Essen ist das Beste der ganzen Reise. Es gibt sogar Rebhuhn. Sehr lecker und zart.

Wir fahren recht früh zurück zum Hotel und kommen dort gegen 21:00 Uhr an. Koffer packen, mit Heike telefonieren und ab ins Bett. Die Nacht wird kurz. Morgen stehen wir um 04:45 Uhr auf.

Unser Hotel für die gestrige und die heutige, letzte Nacht in Asien:

Ich lasse mich in den singenden Dünen narren.

Nach dem Frühstück bleibt etwas Zeit, um unser Gästehaus in der Sonne zu fotografieren (siehe Fotos im gestrigen Eintrag).

Heute sind wir dennoch irgendwie zu früh gestartet. Das Frühstück war nicht wirklich gut, Kaffee gab es auch nicht, selbst Instantkaffee nicht . . .  Ich bin heute nicht wirklich gut drauf. Die Koffer kommen gleich in den Bus, mit dem wir heute Nachmittag nach Almaty weiterfahren. Erwähnenswert: Im Gästehaus hat auch eine andere europ. Reisegruppe übernachtet, offensichtlich eine Wandergruppe, die von hier aus Exkursionen durchführt.

Nach Wetterbericht soll es heute besser werden, als es gestern war. Für die singenden Dünen ist das bestimmt vorteilhaft. Wir fahren wieder mit den Allradfahrzeugen von gestern in den Altyn-Emel-Nationalpark. Start 07:45 Uhr. Erwähnenswert ist der Findungsprozess Wer-fährt-heute-in-welchem-Auto-mit. Wie die kleinen Kinder, „hier fahre ich nicht mit“, „hier ist zu wenig Platz“ . . . . Aber irgendwann sitzen alle drin und es geht los.

Die Steppe, die wir durchqueren mutet unendlich an, was ja nicht stimmen kann, da rings herum Berge stehen, aber wir sind wieder ca. 45 Minuten unterwegs. Da es hell ist, sehen wir auch die Tiere der Steppe, aber sie ohne leistungsstarkes Tele zu fotografieren ist ein Abenteuer für sich.

Die singenden Dünen singen wirklich!

Den Eindruck hatte ich, als ich auf dem Dünenkamm lief. Ich bin nicht mit den anderen bis nach oben gelaufen, sondern allein zurück. Und die Absonderung hatte sich gelohnt! Es war still, total still, nur ein leises Summen, nicht tief, eher etwas hoch. Faszinierend! Singende Dünen! . . . . Moment . . . . Wenn ich den Kopf neige ist das Geräusch weg . . . . Es hat nicht lange gedauert und ich hatte die Ursache für den Dünengesang. Der Wind hat an dem Bändchen, das an den Bügeln meiner Sonnenbrille befestigt ist Summtöne hervorgebracht. Von wegen singende Dünen . . . . Der Spaziergang war dennoch schön.

Wir fahren mit den Geländewagen zurück zum Gästehaus und machen unterwegs kurz halt an Dschingis Khans Kochstelle (Achtung Legende).

An einer nach Oase aussehenden Stelle machen wir einen weiteren Stop. Irgendwo, aber nicht hier (!) sollen 700 Jahre alte Bäume stehen. An dieser Stelle soll mal Uran abgebaut worden sein. Hmmm. Von Bergwerksaktivitäten sehe ich nicht viel. Sieht nach Oase aus. Es gibt auch eine Quelle.

Am Gästehaus wechseln wir in den Bus. Es folgt wieder eine zu lange Busfahrt. Der Mittag verstreicht, der Nachmittag kommt. Unterwegs kaufen wir uns einen Mittagssnack. Ich kann nur mit großem Geld bezahlen und gebe (gezwungener Massen) zu viel Trinkgeld. Umgerechnet sind es allerdings nur ein paar Cent (1 Euro entspricht ca. 650 kasachische Tenge).

Die „Bergstation“ des Scharyn Canyon ist eine rein touristisch aufgeblasene Angelegenheit.

Hubschrauber starten hier zu Rundflügen, man kann Ferienhäuser buchen, Allradfahrzeuge mieten, der Parkplatz ist groß und bereits gut gefüllt.

Vielleicht rutschen wir in einen Vorteil der späten Tagesstunde hinein. Wir kommen an, die anderen gehen?

Hier oben ist die Temperatur sehr angenehm und im Canyon weht kaum Wind. Wir laufen durch eine faszinierende Landschaft immer bergab. Ein lockerer Spaziergang. Zwei Mitreisende kehren allerdings früh um, sie sind ziemlich fußlahm. Schade für sie. Der Canyon ist die Wucht.

Uns kommen immer wieder Tatras entgegen, drinnen, bzw. auf der Ladefläche sitzen verspannt oder belustigt aussehende Menschen. Wir brauchen ein paar Tatras lang bis wir checken, das ist der Rückfahrservice, wenn man nicht laufen möchte. Leider hat uns unsere Guide davon nichts erzählt. Unsere Fußlahmen hätten wohl den Berg zu Fuß runter und per Tatra wieder hoch geschafft. Sie werden sich ärgern.

Die Tatras reizen allerdings auch uns. Das sah ja schon abenteuerlich und cool aus . . . .Das wollen wir auch! Unsere Guide kauft für uns die notwendigen Tickets. Die Abfahrtzeiten sind organisiert. Wir müssen auf unseren Tatra noch eine Zeitlang warten. Ich habe Zeit das Flußtal zu erkunden. Das Wasser ist sehr kalt. Ich finde den Kontrast zwischen dem Wasser als Symbol der Fruchtbarkeit und des Nahrungsüberflusses und dem trockenen Lehm-/Sandboden als Symbol für Steppe, Wüste, Trockenheit sehr spannend. Das nur schmale Band des grünen Bewuchses beidseitig des Flusses unterstützt diesen Kontrast noch mehr.

Unser Exploration Team hat Glück, wir kommen auf die Ladefläche. Andere Mitreisende müssen drinnen sitzen (und sehen natürlich nicht so viel). Jetzt ist das Licht vollständig anders. Goldene Stunde.

Anschließend fahren wir wieder zu lange, > 1 ½ Stunde, zu einer kasachischen Familie, bei der wir ein wirklich üppiges Abendmahl bekommen. Es gibt viel Fleisch, Schaf, Rind, Pferd, aber auch allerlei andere Dinge, die mir mehr zusagen. Während des Essens trägt ein Verwandter der Familie, er arbeitet nach eigenen Angaben im Kulturhaus, was soviel wie ein Theater sein muss, nahezu ohne Unterlass Lieder und Gedichte uns unbekannter Künstler vor, die allerdings für die kasachische Geschichte von Bedeutung zu sein scheinen. Zumindest summen und singen die anderen Familienangehörigen die Lieder oft mit.

Zum Hotel sind es noch einmal 1 ½ Stunde Busfahrt. Jetzt will ich nicht  mehr. Wir kommen im Dunkeln gegen 21:00 Uhr in der Millionenmetropole Almaty an und werden im Hotel mit Sekt begrüßt. Das ist eine angenehme Überraschung. Danach habe ich nur noch Lust auf Dusche und Bett.

Und wieder eine Grenzerfahrung!

Wieder ein früher Tag. 06:30 aufstehen, frühstücken und los. Wir fahren noch zwei Stunden lang zur Grenze. Immer diese langen Busfahrten, im Rückblick sind wir etwas zu viel gefahren. Wiederrum . . . . anderes hätten wir diese Dichte von Orten, Sehenswürdigkeiten und Eindrücken nicht schaffen können.

In Khorgos, am vermeintlichen Ziel schleppen wir die Koffer über eine riesige Treppenanlage durch ein Wahnsinnsportal, nur um eine längere Diskussion des Guides mit dem Grenzbeamten zu erleben. Im Ergebnis können wir wohl nicht zu Fuß über die Grenze, aber auch nicht im Reisebus, der uns hierhergebracht hat.

Erst mal holt uns „unser“ Bus wieder ab und bringt uns zu einem Busbahnhof in Khorgos. Viele Reisende, viele wartende Menschen, großes und kleines Gepäck, ein monstermäßiges Durcheinander, fehlen nur noch Hühner und Ziegen . . .  An einem Terminal kauft unser Guide für uns je ein Ticket (90 Yuan) für den Transferbus, der uns über die Grenze und bis Scharkent bringen soll. Am Busbahnhof fahren zahlreiche Transferbusse zu unterschiedlichen Zielen in Kasachstan ab. Wir müssen schon etwas achtgeben, den rechten Bus zu finden. Jetzt verlässt uns unser chinesischer Guide endgültig. Bis Scharkent sind wir auf uns allein gestellt, will heißen ohne Übersetzungsunterstützung bei ggf. auftretenden Diskussionen.

Zuerst einmal ist der Buss voll. Ein großer Reisebus (> 50 Sitze), der allerdings ziemlich beschädigt ist, Polster sind aufgerissen, Hebel fehlen, Sitze stehen schief. Der hier macht’s offensichtlich schon länger. Kasachisches Kennzeichen. Auch die anderen Transferbusse, die ich sehe haben alle kein chinesisches Kennzeichen.

Auf der Fahrt bis zur eigentlichen Grenze erfolgen mehrfach Kontrollen im Bus:

• • Ticket vorzeigen,
  • Ticket vorzeigen und abknipsen lassen,
  • Pässe zeigen (offensichtlich die Kontrolle, ob jeder einen hat),
  • Einreisestempel Kasachstan zeigen,

An der kasachischen Grenze werden die Kontrollen fortgesetzt:

• • Gepäck aus dem Bus nehmen und scannen lassen, incl. Handgepäck,
  • Passkontrolle und Ausreisestempel erhalten,

Wieder im Bus gehen die Kontrollen weiter:

• • Ein- und vor allem Ausreisestempel vorzeigen.

Jetzt erst fahren wir über „den Strich“, über die eigentliche Grenze und kommen nach Kasachstan. Dort findet die gleiche Prozedur, nur rückwärts statt, außerdem scheint man ein wenig lockerer zu sein. Ich werde es auf alle Fälle. Erst jetzt merke ich, dass ich in Xinjiang ständig leicht angespannt gewesen bin. Verrückt. Alles in Allem benötigen wir für diese Grenzerfahrung drei Stunden Zeit.

Der Grenzbereich hat mehrere Streifen, die mit Zäunen, frei laufenden Hunden, Stacheldraht und weiß Gott nicht was allem gesichert sind. Wer hat hier vor wem so viel Angst?

Wir fahren wieder ein Zeitlang mit dem Bus bis wir in Scharkent an einem Busbahnhof ankommen. Offensichtlich die zentrale Stelle für Transferbusse aus Xinjiang und gleichzeitig Polizeistation (Zufall?). Viele Menschen warten und nehmen die Ankömmlinge in Empfang. Bus und Busbahnhof leeren sich ziemlich schnell. Mordstrafik. Hier wartet Dschuma auf uns, unsere kasachische Reiseleitung (gibt es eine weibliche Form des Anglizismusses Guide?) waret hier auf uns

Wir haben erst einmal das Bedürfnis an Landeswährung zu kommen. Dschuma vertröstet uns auf die Zeit nach dem Besuch der Zharkent Moschee, eine Mischung aus buddhistisch aussehendem Gebäude mit chinesischem Einschlag und teilislamischer Innenausstattung. Auch die Nutzung ist gemischt, Museum und Gotteshaus zu besonderen Anlässen.

Gegenüber der Bankfiliale (ich hebe eine ‚krumme‘ Summe ab, damit ich auch kleine Scheine erhalte) hat sich ein „Spontanmarkt“ -Zitat aus einem der Reiseführer- gebildet, der gar nicht so spontan aussieht.

Im Dorf Basshi (wirklich ein echtes Dorf, total verpennt) wechseln wir vom Bus auf Geländewagen, die uns in den Nationalpark bringen. Bei der Ankunft „Keine Zeit, keine Zeit, schnell weiter!“ Die Fahrt mit den Geländewagen nimmt irgendwie kein Ende. Der Himmel ist bedeckt, es ist windig, es sieht nach Regen und schlechtem Wetter aus. Die Geländewagen sind riesig, aber drinnen ist kaum Platz. In jedem Polo ist mehr Platz. Mir wird auch klar, warum wir „keine Zeit“ hatten. Wir fahren gegen die Uhr, gegen die Dunkelheit.

Leider macht das diffuse Licht das rot gebänderte Landschaftserlebnis in den Aktau Hügeln zu einem etwas mauen Spaziergang. Schön, dass wir uns bewegen können, aber bei Licht, also mit mehr Sonne, hätte es hier bestimmt viel, viel spannender ausgesehen.

Ich verkürze den Spaziergang wegen plötzlich zu hörendem Donner und aufkommendem Wind. Wir gehen in einem kleinen Canyon, in dem wir uns recht windgeschützt bewegen. Als wir aus dem Canyon klettern merke ich erst einmal wie windig es geworden ist. Der Wind bläst uns ordentlich Sand ins Gesicht. Es pikt auf der Haut ganz ordentlich. Aber der Wind nimmt schnell ab, waren wohl nur Windböen, die doch keinen Regen gebracht haben.

Im Dunkeln fahren wir zurück. Dieser Ausflug (> 1 Stunde Anfahrt, 60 Minuten Spaziergang, > 1 Stunde Rückfahrt) war jetzt nicht der Hit. Vielleicht hätte der Anblick der Landschaft bei besserem Licht das Urteil anders ausfallen lassen. Die kasachische Reiseleitung macht nicht den Eindruck, als wäre sie gut organisiert. Aber wir werden sehen, morgen ist auch noch ein Tag.

Das Gästehaus ist kein Hotel, aber wir schlafen entgegen der Ausschreibung nur zu zweit in einem Zimmer und haben ein Bad mit normaler Toilette und Dusche. Es stehen zwar vier Betten im Zimmer und damit eine schicke Auswahl. Ich wähle das Bett ohne Fußteil ;o)). Die folgenden Fotos des Gästehauses sind eigentlich vom Morgen des nächsten Tages.

Heute ist’s mal wieder früher. 06:45 Uhr klingelt der Wecker, Start nach dem Frühstück um 08:45 Uhr. Zuerst einmal gehen alle in die Tempelanlage, die das Exploration Team gestern entdeckt hat.

Dort trifft die Reisegruppe, ich nicht, auf einen Mönch und kann sich eine Zeitlang mit ihm „unterhalten“. Leider habe ich mein Polo-Shirt im Kleiderschrank vergessen, dort sollte es etwas auslüften. Aus den Augen aus dem Sinn. Mist. Also im Schweinsgalopp zurück, Beeilung, Beeilung. Es ist noch da, zusammenrollen und schnell zurück. Wo sind die anderen? Ich sehe den Bus und entscheide mich dort auf die Rasselbande zu warten. Vom Bus aus versuche ich den Guide und den Reiseleiter per Telefon zu erreichen, um ihnen mitzuteilen, dass ich schon am Bus warte, aber es geht nicht. Keine Verbindung zu beiden! Warum auch immer. Das fand ich dann doch alarmierend. Was tun in einem echten Notfall?

Durch die Polo-Shirt-Aktion kann ich mir auch keine neuen Räucherstäbchen im Tempel kaufen, die von gestern sind schon zerbrochen, bevor sie sicher im Koffer gelandet sind. Nun, muss auch so reichen.*

Der Tag heute ist die Katastrophe. Nicht, weil es morgens nur 08 Grad Celsius kühl ist, sondern wegen der langen Busfahrt. Und dann regnet es unterwegs auch noch. Nicht irgendwann, sondern just als wir eigentlich am Sayram See eine Pause hätten einlegen können um uns die Beine zu vertreten.

Unterwegs fahren wir an einer Photovoltaikanlage vorbei, mehrere Minuten. Geschätzte ausdehnung, ca. 15 km.

Während der Busfahrt schlafe ich verhältnismäßig viel, obwohl ich heute Nacht gut geschlafen habe. Na, schaden kann’s sicher nicht. Wir fahren über 6 Stunden, bis wir endlich in Yining sind. 

Irgendwo machen wir mal an einem Pendant einer Autobahnraststätte Pause. Unser Guide spendiert uns eine Honigmelone. Das ist eine echt gute Idee. Die Melonen schmecken hier in der Tat wesentlich fruchtiger und die Honigmelone auch wesentlich süßer als bei uns zu Hause.

Eine Stunde vor unserem Tagesziel in Yining machen wir eine Pause (Gott sei Dank) in Huiyuan. Eine rechtwinkelig aufgebaute alte Festungsanlage der Chinesen, von der heute nicht mehr viel zu sehen ist. Zum einen sind alle Soldatenunterkünfte und militärischen Einrichtungen verschwunden oder bis zur Unkenntlichkeit umgestaltet und somit zur bewohnten Stadt geworden, die ganz normal aussieht, zum anderen sind nur der zentrale Alarmturm und der Palast des Generals erhalten bzw. renoviert worden.

Aber auch diese Orte zu besichtigen wird durch den Regen nicht gerade schön. Niemand von uns ist im Übrigen zufrieden mit der Darstellung der Historie. Wir haben den Eindruck von viel Hurra und wenig Fakten.

Unser Hotel in Kuitun liegt mitten in der Stadt. Frische Luft geht anders. Zum Essen gehen wir 200 m die Straße runter in ein Lokal, dass der Guide, erfahre ich auf Nachfrage, für uns ausgewählt hat. Für mich ist das Abendessen um 20:00 Uhr zu spät, für meine Mitreisenden wohl nicht.

Witzige Sache am Rande. Im Bad des Hotels ist ein Kondom bereitgelegt. Das hatten wir in den anderen Hotels und Gästeunterkünften auf dieser Reise bislang nicht.

* Im Nachgang ist das gar nicht so schlecht. Die drei Räucherstäbchen sind in so viele Teile zerbrochen, dass wir zu Hause auf der Veranda bis zum 08. Oktober täglich ein kleines Rauchopfer darbringen können. Wenn’s denn hilft.

Übernachtung im Longxin Hotel A Yining
Nr. 19, 5. Gasse, Stalin-Straße, Yining

Die Lüftung im Hotelzimmer ist schlecht, ein offenes Fenster ist wg. des Lärms vor der Tür keine Option. Dennoch habe ich gut geschlafen und lange. Das Regionalmuseum macht erst um 10:30 Uhr auf, war gestern Abend zu erfahren. Wir starten daher erst um 10:00 Uhr. Das ist ein lockerer Start in den Tag.

Unsere Akkus und Powerbanks sind gestern Abend im Hotel angekommen und unser Guide verteilt sie unter uns. Gott sei Dank nicht noch mehr ungewollte Kosten. Ohrhörer und Kamera reichen aus.

Mit gefühlt Millionen Menschen drängen wir ins Museum. Es soll international interessant sein.

Können wir alle allerdings nach kurzer Zeit schon nicht mehr nachvollziehen. Audioguides gibt es nur in chinesischer Sprache, geschriebene Erklärungen sind chinesisch, uighurisch und arabisch (persisch?), nur sehr wenige Basistexte, meist am Eingang einer Abteilung, sind auf Englisch verfasst worden. Diese Information reicht mal eben dazu aus zu verstehen worum es geht, mehr leider nicht. Zudem klingt durch die sachliche Beschreibung immer ein mehr oder weniger Hurra-patriotischer Beiklang durch. Wären wir nicht zuvor an einigen der erwähnten Orte gewesen, hätte sich in dem meisten Abteilungen für mich nur äußerst wenig erschlossen.

Wir sehen uns (eigentlich sehr interessante) Mumien aus der Wüste und Steppe an. Menschen, die nicht absichtlich mumifiziert worden sind, sondern durch die extreme Trockenheit ausdorrten bevor der Verwesungsprozess einsetzte. Ich sehe nur chinesische Menschen um uns herum. Wir werden auch hier angestarrt, als wären wir Bestandteil der ausgestellten Artefakte.

Hinter jeder Abteilung, die wir durchqueren, das Museum ist riesig, haben sie einen Verkaufsshop eingerichtet, der irgendetwas verscherbelt, das zum Inhalt der Abteilung passt (oder auch nicht). Wir schauen uns „nur“ die Abteilungen 7.8 und 9 an. Das reicht mir dann aber auch und mich drängt es nach einem Kaffee. In der Cafeteria sitzen schon Mitreisende. Ich geselle mich dazu und trinke einen guten (!) Americano aus einer Tasse aus Teig, die am Ende aufgegessen werden kann.

Nach dem Museum geht es per Bus nach Kuitun. Eiine lange Fahrt. Immer wieder huschen Baumwoll- und Chillifelder am Busfenster vorbei.

Wir kommen recht früh an, so gegen 17:00 Uhr und wollen uns nach der langen Fahrt noch die Beine vertreten. „Das ist nicht so wirklich attraktiv,“ bekommen wir zu hören, „nur Häuser und Straßen . . . . und ein kleiner Park dort drüben.“ Das Exploration Team entscheidet sich für den Park, Häuser hatten wir genug. Und wir werden überrascht. Die Überraschung führt dazu, dass wir über unseren Guide diskutieren. Warum weiß er nichts von dieser buddhistischen Anlage? Oder wollte er davon nichts wissen, durfte er nicht? Ist das ein Teil, den man uns nicht zeigen will?

Die Anlage ist KEIN Museum. Wir können in alle Tempel gehen, nur einer ist für uns tabu. Dort findet das Pendant eines Gottesdienstes statt. Ich mache einen Bogen darum und bekomme natürlich keine Fotos von einer authentischen religiösen Handlung.

Natürlich berichten wir nach dieser Entdeckung unserem Reiseleiter und erzählen beim dinner den anderen davon. Unser Guide hat sich vorsichtshalber nicht zu uns an den Tisch gesetzt, der Schlingel. Hat er doch sonst getan.

Die Handtücher im Hotel sind die Wucht. Die Stickerei ist richtig toll. Vermutlich ist es nur der Hotelname, aber er gefällt mir sehr, auch T. ist begeistert.

Leider können wir die Rezeption nicht dazu überreden, uns jeweils ein kleines Handtuch zu verkaufen. Auch mit Unterstützung des Guides, der, das muss ich zu seiner Ehrenrettung betonen, vielleicht 20 Minuten intensiv verhandelt, bleibt der Vorstoß erfolglos. Der Verkauf ist schlicht und ergreifend nicht vorgesehen. Hmmm. Schade.

Unser Reiseleiter hat, von wo auch immer, eine kleine Flasche Reisschnaps gekauft und schenkt in der Hotellobby vor dem Tagesende aus. Ich probiere den 46%igen Spirit. Er schmeckt sanft, aber nicht gut. Das ist nicht meins.

Der Tag fing so gut an (gut geschlafen, ausgeschlafen!) und endet so teuer!!

Wir besuchen wieder eine Welterbestätte (seit 2014), die aus Lehm und Sand bestehende Ruinenstadt Jiaohe oder auch Yar-City, eine gigantische Anlage. Sie gilt als die am Besten erhaltene und größte Sand-/Lehm-Ruinenstadt der Welt. Das Exploration Team der Reisegruppe ist vorneweg unterwegs, weil nicht fußlahm, wird aber wg. längerer Verweilzeiten an diversen Stellen alsbald von den anderen Mitreisenden eingeholt.

Leider wird die Anlage im Ausstellungshaus rudimentär erläutert, an den einzelnen Gebäudefragmenten steht auch nicht viel, meist nur der Hinweis: „Auf den Wegen bleiben“. Schade. Ich muss zu Hause noch mal recherchieren, um die Anlage einordnen zu können.

Die Karez, die uralten Bewässerungsanlagen, machen dann den Tag teuer. Die engen, aber zu hunderten erbauten Bewässerungskanäle liegen unterirdisch und können nicht besichtigt werden. Nur abschnittweise geöffnete Kanäle im Ausstellungsgebäude stehen für einen Eindruck zur Verfügung. Und in diesem Haus, auf hartem gefliesten Boden, knallt meine Kamera auf die Fliesen. Der Schultergurt hat sich gelöst. Error. Nichts geht mehr. Das Objektiv ist ohne Schaden, aber die Kamera knippst nur noch unmotiviert vor sich hin und fokussiert nicht. Daher gibt es hier keine Bilder von den Bewässerungsanlagen und der Ausstellung.

So Sch . . . das auch ist, ich bin froh einen wie auch immer gearteten Foto-GAU vorgedacht zu haben. Im Koffer liegt die Ersatzkamera. Sonst hätte es ab hier garkeine Bilder mehr gegeben. Wir fahren nach Urumqi und schon dort habe ich die Ersatzkamera im Einsatz.

Die Fahrt nach Urumqi durch die Wüstenlandschaft ist eintönig und einschläfernd. Ich weiß nicht wie lange ich weggenickt bin, es muss allerdings ein guter Teil der 2-stündigen Fahrt gewesen sein, den ‚plötzlich‘ sind wir da, in Urumqi (2 Mio. Einwohner, Hauptstadt der Region Xinjiang und Wohnort unseres Guides Yassen). Mit dem Bus quälen wir uns durch dichten Verkehr zum internationalen Bazar.

Die Bezeichnung ‚internationaler Bazar‘ ist hochtrabend. Es ist eine Einkaufsstraße mit zahlreichen Passagen, bunt, laut, chinesisch würde ich sagen. So langsam habe ich das Prinzip des Bazars hier in Zentralasien begriffen und brauche keinen mehr.

In dieser Einkaufszone gibt es tatsächlich eine Moschee, in die man sogar mit Schuhen hinein kann. Angeblich wird sie noch genutzt, als Gotteshaus. Ich kann es mir nicht vorstellen. Der Gebetsraum ist im ersten Stock, im Erdgeschoss sind Verkaufsräume für touristischen Schnickschnack.

Urumqi ist eine relativ junge rechtwinklige Retortenstadt. Wir werden offensichtlich zu den Highlights gebracht, die von Inlandstouristen präferiert werden oder die der chin. Staat zeigen will. Eindeutig lässt sich das auch mit Hilfe des Guides nicht klären. Ich habe nicht die geringste Lust im Gewusel des internationalen Bazars irgendetwas für zu Hause einzukaufen.

Pause machen wir in einem traditionellen Teehaus. Ich werde schon sehr vorsichtig, wenn ich hier in Xiinjiang das Wort traditionell höre, aber dieses Etablissement scheint zumindest sehr bodenständig zu sein. Wir trinken Tee und essen sehr gutes Gebäck. Als westliche Ausländer werden wir schon die ganzen Tage immer wieder angestarrt, angeguckt und fotografiert, in Xinjiang sogar recht aufdringlich und zum überwiegenden Teil ungefragt. Da ist man hier gnadenlos. Aber im Teehaus kommen wir in den Genuß der Vorteile unserer Seltenheit. Spontan organisiert die Belegschaft drei junge Damen aus dem eigenen Kreis, einen Lausprecher und ein Smartphone und schon kommen wir zu dem Vergnügen eine Tanzvorführung zu erleben. Ich kann nicht beurteilen, ob und inwieweit wir einen traditionellen Tanz sehen, unser Guide versichert es uns.

Den Tagesausflugtag beschließen wir auf dem Roten Berg bei der roten Pagode, mit der eine Legende von General, Krieg und Befreiung verbunden ist.

Der Rote Berg ist ein Berg und ein Vergnügungspark, wieder mal einer. Die stehen hier wohl hoch im Kurs, aber eine gute Aussicht hat man von dort oben allemal.

Durch den Feierabendverkehr und die damit verbundenen Staus geht es zum Hotel und dann zum Abendessen in einem Restaurant in fußläufiger Nähe.

Aus dem Hotelfenster kann ich die folgenden Bilder von der roten Pagode bei Nacht und der Skyline von Urumqi machen, die synchron in verschiedensten Motiven erstrahlt unter anderem einem vom linken zum rechten Hochhaus laufenden Kamel vor einer Wüstenkulisse (habe ich nicht gefilmt).

Übernachtung im Oasis Grand Hotel Urumqi
Nr. 551 Youhao-Südstraße, Stadtbezirk Shayibake, Urumqi

Wir starten heute relativ spät, erst um 09:45 Uhr. Kommt mir entgegen. Ich sortiere das Gepäck neu. Handgepäck für den Flieger ist erst wieder auf dem Rückflug notwendig. Ich nutze nur noch den kleinen Rucksack als Ausflugtasche für Trinkwasser, Fotoequipment, Papiertaschentücher  und Desinfektionsmittel.

Wir fahren zu den 1000-Buddha-Höhlen.

Zwischen den Mitreisenden ergibt sich eine Diskussion über Beutekunst, verursacht durch die pointierte Darstellung an den Eingängen der zahlreichen Höhlen.

Zur „Ehrenrettung(?)“ des genannten Deutschen muss erwähnt werden, dass auch englische Kulturräuber namentlich benannt und ihnen auch die Kompetenz als Forscher abgestritten wird.

In der Nachbuddhistischen Zeit, haben Moslems jedes Gesicht auf Grund eines islamischen Verbotes aus den Höhlen entfernt. Insoweit machen auch besser erhaltene Teile einen beschädigten, unvollständigen Eindruck.

Leider sehen wir hier keine restaurierten Höhlen. Es sind lediglich die Zustände erhalten worden, die man irgendwann (nach dem Raub wesentlicher Teile) vorgefunden hat. Auch an dieser, eigentlich äußerst interessanten Stelle wird mein Eindruck nicht widerlegt, das Kulturhistorie nur noch als folkloristischer Hintergrund dient und politisch genutzt wird, wo es nur irgendwie geht.

Auf diversen Fotostopps begeistert mich die Landschaft. Lehm-/Sand-/Tonstrukturen, viele Dutzend Meter stark, zerschnitten von Wasserläufen, die zwar ausreichend Wasser führen, allerdings nur wenige Meter links und rechts des Wasserlaufes auf natürliche Weise bewässern können.

Wir fahren zur Welterbestätte Gaochang oder Qocho.

In Gaochang soll sich der buddhistische Mönch Xuanzang lange aufgehalten und gewirkt haben. Die Ruinenstadt ist eine der größten Lehm- und Sandruinenstädte der Welt. Häufig kann man die alten Strukturen nur mit viel Vorstellungskraft erkennen.

Wir fahren mit Elektrobussen durch das riesig große Gelände (ca. 2,5 x 2,5 km). Beim Anblick der zahlreichen Wiederherstellungsversuche muss ich unwillkürlich an Schliemann denken, der auch mit viel Fantasie den Palast der Minoer in Knossos „wiederhergestellt“ hat und dadurch unsere heutige (falsche!!) Vorstellung dieser Kultur prägte.

Wir nutzen die Welterbestätte nicht nur zur Bildung, sondern auch für hygienische Belange. In der Regel sind die Toilettenanlagen eine Vollkatastrophe in China. Eine Mitreisende bringt es auf den Punkt und bemerkt, dass ihr Respekt vor den Menschen in China mit jeder Toilette weiter sinkt. Dass hier Sitztoiletten unüblich sind, ist nicht Grund für dieses Urteil, vielmehr ist es der hygienische Zustand. Schon viele Meter vor dem Toilettenort ist es möglich sich durch die Nase zum Ort des Geschehens leiten zu lassen. Die Augen sind dennoch nötig, ansonsten tritt man irgendwohin wo etwas dunkles und nasses rumschwappert. Meistens habe ich den Wunsch nicht nur die Hände mit Desinfektionsmittel zu behandeln, sondern die Schuhsohlen auch. Aber hier, eine Welterbestätte, ist die sanitäre Welt in Ordnung. Ausserhalb derartiger Einrichtungen behelfen wir uns inzwischen mit den nicht immer und überall vorhandenen Familientoiletten. Die sind i.d.R. sauberer und haben auch eine für uns normale Toilette.

Das altuighurische Dorf Tuyugou ist wieder ein kleines Disney World. Vor den Toren des Dorfes große Parkplätze und Schrankenanlagen, von den Überwachungskameras ganz zu schweigen. Dem Dorf vorgelagert ist ein künstlich aufgebautes Dorf ohne Bewohner aber mit vielen Shops.

Erst hinter dem Kunstgebilde liegt das alte ehemalige altuighurische Dorf Tuyugou, in dem jedoch auch längst niemand mehr wohnt. Auch diese Einwohner haben offensichtlich die Segnungen der neuen bequemen Bungalows und Wohnungen in der Stadt erfahren. Im alten Dorf essen wir „bei einer uighurischen Familie“ zu Mittag, was nichts anders ist als ein gemütliches Restaurant, betrieben von einer vermutlich uighurischen Familie.

Im Bezirk Turfan werden Unmengen Wein angebaut. Die Trauben werden nicht gekeltert und zu Wein oder Saft verarbeitet, sondern zu Rosinen. Auch ich kaufe welche als Mitbringsel im Dorf, nasche allerdings einen großen Teil schon unterwegs weg.

Auf der Rückfahrt nach Turfan begeistern (mich) die trockenen Sand-/Lehmlandschaften mit den schmalen grünen Bändern in den flammenden Bergen, einer kleinen Bergkette, die das mächtige Tienshan Gebirge vom Tarimbecken trennt.

Wir halten auch kurz an einem „Skulpturenpark“, den keiner von uns besuchen will. Es ist wieder ein kleines Disney World für „Inlandstouristen“. Eine uighurische Legende wurde hier in künstlichen Skulpturen lebendig und ist jetzt ein Ausflugsziel für Selfie-Fotografen.

Das Emin-Minarett ist wie die gesamte Anlage drum herum restauriert, gepflegt. Es macht nicht den Eindruck als würde diese Moschee noch ernsthaft genutzt. Frauen dürfen ohne Bedeckung hinein, Schuhe ausziehen ist nicht notwendig.

Der um die Moschee herum gruppierte Friedhof macht einen ebensolchen künstlichen Eindruck wie die Plastiktulpen vor der Anlage.

Vor der Ankunft im Hotel heben wir noch einmal Bargeld ab. Das Leben in Xinjiang ist doch etwas teurer als angenommen und wir wollen auch noch für Fahrer und Guide Trinkgeld sammeln.

Übernachtung im Hilton Hampton Hotel 
Nr. 44 Gaochang-Mittelstraße, Stdtbezirk Gaochang, Turpan

Das aufregendste zuerst: Um die Mittagszeit kommt die Information bei unserem dtsch. Reiseleiter an, dass der Nachtzug von Kashgar nach Turfan heute ausfällt, wg. Sandsturm in der Taklamakan. Wir müssen aber nicht in Kashgar bleiben. Die Agentur hat uns auf einen Nachtflug von Kashgar nach Turfan umgebucht.

Bei mir löst das keine Jubelgefühle aus. Die chinesischen Sicherheitsvorschriften für Flüge sind streng. Batterien und Powerbanks dürfen entsprechend der zugeschickten Reiseunterlagen nur in der Gesamtkapazität von 100 Wh mitgenommen werden und auf jedem Akku muss die Kapazität in Wh deutlich vermerkt sein. Ist natürlich in den meisten Fällen nicht so und wenn, dann nur im „Kleingedruckten“, nur mit einer Lupe unter guter Beleuchtung zu erkennen. Nur die Akkus für die Kameras sind ordentlich mit Wh gekennzeichnet, Smartphone und Powerbank haben die Angaben nur in mAh und das auch noch schlecht sichtbar. OK, mAh kann man in Wh umrechnen, aber gilt das an der Sicherheitskontrolle?? Powerbanks müssen, so verkündet uns der Guide (leider) zusätzlich eine CCC Kennzeichnung im Oval besitzen, ist das nicht der Fall, dürfen sie nicht mit in den Flieger, egal ob die Kapazität in Wh ordentlich darauf vermerkt ist oder nicht! Hat meine Powerbank natürlich nicht! Toll!

Aber es gibt eine Lösung. Wir haben zwei chinesische Guides am Flughafen, der eine bringt uns bis zur Sicherheitskontrolle in Kashgar, der zweite ist aus Turfan zu uns nach Kashgar geflogen und fliegt mit uns jetzt zurück. Die Akkus und Powerbanks, die uns abgenommen werden kann der in Kashgar bleibende Guide entgegennehmen und wird sie mit der Post ins übernächste Hotel schicken. Die Post fährt angeblich mit dem LKW. Bin gespannt, ob das funktioniert. Ansonsten ist die Powerbank das zweite Opfer dieser Reise.

Im Zuge der Sicherheitskontrolle muss ich meinen Koffer öffnen und alles wird untersucht. Selbst die kleinste Batterie (für die Fernauslösung der Kamera) muss raus und (Gott sei Dank) ins Handgepäck, darf aber mit. Auch C. muss seine Powerbanks abgeben. Er hat kleine Schnapsfläschchen im Handgepäck mit Spirituosen aus Deutschland, die für die Guides vorgesehen sind, als kleiner Gag. Aber nichts davon darf mitgenommen werden. Aber austrinken geht. Die ganze Gruppe Reisegruppe wird verdonnert, den Spirit in der Sicherheitszone zu retten.

Beim Einchecken von M. und J. gibt es Probleme. Eine Person hat einen Umlaut im Namen, der auf der Bordkarte nicht ausgedruckt wird, sondern als UE dargestellt ist, die andere Person hat einen langen, doppelten Nachnamen der auf der Bordkarte verkürzt dargestellt ist. Da unsere Namen Buchstabe für Buchstabe mit den Passangaben verglichen werden und unsere westliche Schreibregeln scheinbar nicht bekannte sind . . . . .. Alles zurück zu einem Office dort kann jemand per Stempel bestätigen, dass die Namen auf der Bordkarte denen im Pass entsprechen. Langer Rede kurzer Sinn, die 2 Stunden, die wir auch hier vor dem Abflug am Flughafen sein müssen, vergehen wie im Flug und sind mal gerade ausreichend.

Der Flug startet nach 22:00 und ist ansonsten ereignislos. Ein Teil unserer Reisegruppe sitzt im Upgrade-Bereich, ich selber auf Platz 1C, also ganz vorne mit ordentlich Beinfreiheit. Aber es hilft nicht wirklich. Ich komme nicht in Schlaf. Schade, die Nacht ist lang.

Nach etwas mehr als 2 Stunden steigen wir in Tufan auf dem Rollfeld aus. Zwei Menschen in gelben Sicherheitswesten beschallen uns mit irgendeinem chinesischen Text. Ich mache ein Foto von der Maschine auf dem Rollfeld und werde sofort von zwei chinesischen Mitreisenden angesprochen.

Jetzt weiß ich auch, mit welchem Verbot wir beschallt wurden: Keine Fotos machen!. Irgendwann nach 01:00 kommen wir im Hotel an. Um 02:00 liege ich im Bett und hoffe auf genügend Schlaf für den nächsten Tag.

Der Tag selbst war ereignisreich und spannend. Da wir am Abend fliegen wollen, packen wir unsere Koffer sofort morgens in den Bus und laufen von dort zum großen Stadttor, dass in die Altstadt führt, in die alte, alte Stadt, aber auch in die neue, alte Stadt. Vor dem Tor findet eine Veranstaltung statt, im Zuge derer traditionelle Musik und Tanz zur Vorführung kommen sollen. Sollen! Es ist eine moderne, kostümreiche Choreografie Die die Geschichte der Seidenstraße und von Kashgar erzählen soll. Tradition wird zum Disney World Niveau degradiert. Gefühlt sind tausende chinesische Touristen da und rempeln und schieben und drücken, damit sie ein Foto mit dem Smartphone machen können. Ich bin einen Kopf größer als alle um mich herum und daher irgendwie im Vorteil.

Auch die Id-Kah-Moschee . . .

. . . und das Mausoleum von Abakh Hoja . . .

. . . sind Museen, tote Orte, tot im Sinne von nicht mehr in Benutzung. Menschenmengen sind dennoch da. Touristen wie wir, aber aus China. Wir sehen keinerlei europ. Touristengruppen, erst recht keine Einzelreisende. Frech ist der Text, der einem uigurischen Landhaus zugeordnet ist. Ich bin mir auf Grund des Textes fast sicher, das die Darstellung des Landhauses nicht wirklich den Tatsachen entspricht.

Die nächste Station ist der Sonntagsmarkt zu dem ein Viehmarkt gehört. Allerlei Tierzeug, aber alles größer als eine Ziege, keine Kleintiere wie Hühner, Gänse und Enten. Hier handeln uigurische Bauern. Chinesen sind nur als Händler auf dem davor gelagerten Alles-was-du-willst-Markt zu sehen.

Die Sicherheitssituation ist bedenklich. Potente nervöse Bullen versuchen offensichtlich verlockende Kühe zwischen all den Menschen zu besteigen und achten selbstredend nicht auf Menschen, die zwischen den Bullen und LKW geraten. Wir sehen zu, dass wir da wegkommen.

Dennoch ist der Markt beeindruckend und ich werde sicher noch lange daran zurückdenken. Wir sehen hier auch andere (chinesische) Touristen, allerdings hält sich deren Auftreten zahlenmäßig in Grenzen.

Nun steht die Altstadt auf dem Programm, sowohl die alte, alte Stadt, als auch die neue, alte Stadt. Was immer das genau sein soll hoffen wir jetzt zu sehen. Beides ist inzwischen Disney World. Die Altstadt ist nicht bewohnt. Die neue alte Stadt ist relativ künstlich, voll renoviert, lauter Geschäfte oder nichts. Hier wohnt niemand mehr. Die Baustruktur ist lediglich dazu geeignet und offensichtlich auch dafür gedachte, einen Eindruck von dem zu bekommen, wie es mal gewesen sein könnte.

Frech ist die Präsentation eines Teils der Altstadt mit deutlichen Hinweisen, dass die ursprünglichen Bewohner aus Sicherheitsgründen umgesiedelt werden mussten und jetzt die Gelegenheit haben, in modernen Wohnungen zu leben. Kulturelle Assimilation nennt man das, soviel ich weiß.

Auch der Spaziergang durch die Altstadtgassen ist ein Wechselbad von „Ohhhh“ und aufrecht stehenden Nackenhaaren. Willkommen in China. Recht traditionell und authentisch mutet der Instrumentenbauer an, der uns zu einer kleinen Vorführung in den Laden holt, wohl wissend, dass wir sicherlich keine Instrumente mitnehmen werden.

Es scheint ein herausragendes touristisches Bedürfnis zu sein, sich als Mensch chinesischer Abstammung in traditioneller uighurischer Bekleidung ablichten zu lassen. Wir sehen es nun schon zum wiederholten Mal.

Heute übernachten wir wg. der ausgefallenen Nachtzugfahrt schon in Turpan im Hilton Hampton Hotel 
Nr. 44 Gaochang-Mittelstraße, Stdtbezirk Gaochang, Turpan